Construcción: La caja de luz

La verdad es que no sé si llamarlo caja de luz, de sombra, o simplemente faldón decorativo. Los aficionados franceses utilizan mucho este recurso decorativo en sus maquetas e incluso en sus módulos. El efecto que produce en el espectador es simplemente espectacular. La luz se concentra en el módulo, permitiendo la fotografía de detalle sin flash y provocando un efecto "pecera" muy agradable, evitando además el deslumbramiento del espectador. En españa he visto algo parecido en otro tipo de modelismo: los belenes.

Así que una vez que tuve los decorados de fondo realizados, busqué en los centros comerciales de bricolage hasta allar una solución sencilla, barata y por supuesto, desmontable. Compré unos soportes para baldas con cartelas. Estos elementos se utlizan para montar estanterías de bajo coste, rápidas de construir y completamente reconfigurables. En las fotos se puede ver de lo que hablo. Las cartelas las hay de múltiples tamaños, que van desde los 20 cm hasta los 50 cm.

Estas cartelas son las que van insertadas en una guía de metal. En concreto las compré de hierro, pero las hay de aluminio, más livianas pero más caras. Sobre las cartelas se apoyan, gracias a una especie de pestañas conformadas con listones, los extremos de los módulos de luz. La parte frontal de los mismos está formada por una especie de "bandó" (bandeau) de 3mm de espesor y 150 mm de alto por 1200 mm (el largo del módulo). Unos orificios permiten pasar su correspondiente tornillo, tuerca, y arandelas de M6, para permitir un correcto alineado de todas las cajas y refuerzo.

Pegado al bandó, a un listón interno que se puede ver en la foto superior, se colocan los fluorescentes, siendo en este caso dos de 13W por cada módulo, y que ocupan practicamente todo el largo. Se deben realizar orificios pasantes para alimentarlos, pues van conectados en serie, pero eso lo veremos en el siguiente artículo.

Construcción: Pintado del fondo

Para poder pintar sobre el DM necesitamos aplicar una imprimación que nos permita un buen agarre de la pintura. En este caso se eligió la de la marca Titan, de color blanco. Como no necesitamos que en el acabado final se distinga ninguna veta, que por otro lado no la hay, usamos imprimación. Para la madera natural tendríamos que aplicar tapaporos si queremos luego barnizar y que se distinga la veta, esa es la diferencia principal de la imprimación y el tapaporos, aunque también se podía haber aplicado este último. Lo malo de la imprimación es que se diluye con disolvente, por lo que el olor que deja mientras la manipulamos hasta que se seca es desagradable.

Tras la aplicación de la imprimación, se aplicó pintura acrílica, diluible en agua, con un rodillo de pelo fino de unos 10 cm, igual que se hizo con la imprimación. Estos rodillos estan especialmente diseñados para barnizar y/o lacar.

Recuerdo la necesidad de perder un poco más de tiempo antes de pintar para remover bien la pintura y que quede bien mezclada. Si la vemos espesa, diluimos añadiendo un poco de agua, teniendo en cuenta que la consistencia perfecta es aquella que la hace parecer leche.

Tras secar un día se lijó con un ratón lijador eléctrico de manera que la superficie se igualó en gran medida, volviendo a aplicar otra capa de pintura. En las fotos se puede observar el aspecto "granulado" que queda tras este lijado, pero que nos va a proporcionar posteriormen un acabado impecable.

Como digo, el resultado final fue inmejorable, sin chorretones ni zonas desiguales de color ni de brillo (alguien me preguntó al verlo que si lo había pintado a pistola...)

Hasta pronto...

Construcción: Preparado del fondo para pintarlo

Los fondos para el decorado tienen buena pinta, y hoy presento la preparación previa a su pintado. Una vez sujetos a sus módulos este es el aspecto que presentan:

Para tapar las cabezas de los tornillos que sujetan el lienzo de DM al marco empleé aparejo de la marca Titan. Con una espátula de carrocero se aplica sobre los tornillos, a los que previamente se les ha tenido que achaflanar el orificio para permitir que queden por debajo de la línea del lienzo.

Este achaflanado se hace con una broca de 6 mm, muy ligeramente y sin apenas apretar, pues de lo contrario podríamos agujerear el tablero y nos obligaría a colocar el tornillo en otro lugar. Si nos pasamos demasiado (aunque sin agujerear), nos ocurrirá que el tornillo quedará muy profundo y al aplicar el aparejo, no lo rellene completamente bien (el aparejo se da en pasadas muy finas). En caso de que nos ocurra esto, lo mejor será rellenar con pasta para madera, que la podemos comprar, o como solución provisional, hacérnosla nosotros mismos mezclando cola blanca y serrín.

Tras aplicar el aparejo, se deja secar 24 horas como mínimo y luego se lija con un ratón eléctrico y lija de 180 a 120 sucesivamente. Pasando las yemas de los dedos notaremos la ausencia de transición, momento en el que podremos empezar con la pintura.

Saludos y...
¡Hasta el siguiente capítulo !

Construcción: El fondo

Para el que quiera buscar en Internet, nada mejor que hacerlo por la palabra "backdrop". Así es como se denomina en el argot anglosajón, la parte del decorado que rellena la escena por detrás. Nuestro escenario es como el de una obra teatral, tiene un tablero y un fondo, y por supuesto, una buena iluminación. En él se mueven,  interpretando una escena de la vida, nuestros modelos de trenes a escala.

La construcción de este fondo me planteó varias dudas. Por una parte, la continuidad. Es común ver escenarios de tablero de fino espesor de MDF (DM) o acrílico adosados a lo largo de una pared, esto es, fijos a la misma bien por tacos y tornillos, bien pegados directamente a la misma. Pero la decisión de modularizar la maqueta me hizo decidirme por el mismo proceso para los fondos. La idea principal seguía siendo que debía de poder desmontarlos con facilidad y a la vez ser livianos y fuertes. El resultado ha sido fantástico, puesto que no ha sido necesario realizar ningún taladro en paredes, ni tener que tocarlas para nada. En un principio, pensé hacerlos de tablero de 10mm de espesor. Tras una primera prueba con tablero de este grosor, resultó que eran bastante pesados, por lo que decidí hacer unos lienzos de DM de 3mm, reforzados por un marco al que se sujetarían simplemente atornillados con pequeños tornillos de M3,5 y 16 mm de longitud. Este marco, realizado con listones de samba de 40 x 15mm, llevaría un travesaño a un altura de 15 cm desde la parte inferior, con lo que dispondría de dos líneas o nervios de refuerzo donde poder realizar unos taladros para atornillar al módulo con unos fuertes tornillos de cabeza hexagonal de M8, sus arandelas, y sus correspondientes tuercas.

Lo más difícil de realizar fueron los fondos curvos de los dos módulos de 60, para lo que hubo que armar un esqueleto reforzado con listones de 40x20 y 40x15, e ir atornillando al mismo el MDF hasta formar la curva. En las siguientes fotos se puede observar el desarrollo, previo al enmasillado, imprimado y pintado, que veremos posteriormente.

El conjunto de módulos de ancho 30 se puede ver a continuación (notesé las anteriores patas de madera, antes de su sustitución por las de PVC que se vieron en una anterior entrada del blog):



Y  aquí la zona soportada por los módulos de cocina, o sea, lo módulos de ancho 60 con los extremos del fondo redondeados.

Saludos.

Antecedentes (6): Un barco para el puerto

Hace tiempo que no publico, lo cual no quiere decir que no siga escribiendo o realizando la maqueta. La verdad es qu el progreso en estos últimos meses está siendo muy grande, por lo que en breve dispondré de más artículos y con una mayor frecuencia. Mientras los voy maquetando y preparando, dedico el de hoy a la construcción de un barco portacontenedores para el puerto. A través de un plano encontrado en Internet, debidamente imprimido a escala y adaptado el tamaño del barco al espacio disponible, empecé la construcción del mismo. El material es una plancha de plástico comprada en Resopal. A continuación, dos fotos de los inicios de construcción del mismo; primero, una prueba de volumen y espacio, con los contenedores situados sobre la hipotética cubierta; seguidamente, el inicio de construcción de la proa.

Saludos.